Une exposition du musée d'art montre comment le chintz indien a changé le monde

"Textile représentant des scènes de l'épopée indienne du Ramayana", vers 1880, de "Global Threads" au St. Louis Art Museum. Avec la permission du Musée royal de l'Ontario

"Fragment de textile aux arbres en fleurs", vers 1275-1325, indo-égyptien. Avec la permission du Musée royal de l'Ontario

"Mur de lit suspendu (Palampore) avec des images d'inspiration japonaise" ; Indien pour le marché européen. Avec la permission du Musée royal de l'Ontario

La beauté du tissu peut provenir de l'Inde, mais les pièces de musée de Saint-Louis retracent également leur lignée en France, en Angleterre, au Sri Lanka et en Arménie. Des fragments de tissu indien, trouvés dans le climat aride de l'Égypte, datent même du XIVe siècle.

Exemple de « mondialisation » avant même que le terme ne soit utilisé, le chintz indien parcourt le monde depuis plusieurs millénaires ; le pays cultive du coton depuis au moins 5 000 ans.

L'exposition "Global Threads" qui s'ouvre le 23 octobre au St. Louis Art Museum implique plus que de l'art décoratif. Il parle de l'histoire du commerce mondial, de l'agriculture, de l'économie, de la révolution industrielle et de l'esclavage.

"Robe à fleurs (robe à la française) et jupon assorti, doublé de soie et orné de garnitures en soie", vers 1770 ; textile : indien pour le marché européen ; construction probable : française. Musée royal de l'Ontario

Et même si l'innovation conduirait à des produits moins chers, rien dans le chintz exposé n'est "chintzy".

Le chintz indien pourrait être extrêmement cher, explique Philip Hu, conservateur de l'art asiatique au musée.

Le pays tissait le coton le plus fin, un tissu si convoité que les Européens payaient en argent car leurs lainages avaient peu de valeur dans le commerce.

Tenture murale ou de lit (palampore), 1725–1740, indienne, pour le marché européen, peut-être néerlandais. Fait partie de l'exposition "Global Threads" au St. Louis Art Museum. Avec la permission du Musée royal de l'Ontario, Toronto

Jusqu'au 8 janvier, "Global Threads : The Art and Fashion of Indian Chintz" arrive à Saint-Louis du Musée royal de l'Ontario à Toronto, son ouverture la veille de Diwali, la "fête des lumières" indienne.

Historiquement, pour être appelé chintz, le tissu de base doit être en coton avec des motifs peints à la main ou imprimés à la planche de bois, dit Hu.

Très tôt, les artisans indiens utilisaient des blocs de bois sculptés avec précision et des teintures naturelles à base de garance indienne et de mûrier (rouge), de plantes indigo (bleu) et de curcuma (jaune), explique Geneviève Cortinovis, conservatrice adjointe des arts décoratifs et du design au SLAM.

"Veste de femme (Wentke) avec fleurs et phénix", vers 1700 ; textile : indien pour le marché européen ; construction et garniture : néerlandais. Musée royal de l'Ontario

Le jaune serait également appliqué au bleu et au rouge pour créer du vert et de l'orange. (Mais le jaune s'estompe plus rapidement que les autres, de sorte que certaines impressions sur tissus montrent maintenant des feuilles bleutées plutôt que vertes.)

Pour garder le tissu vibrant pendant le lavage, des "mordants", faits de substances telles que l'alun, ont été utilisés pour améliorer la tenue des couleurs. Un mordant de fer pouvait également créer du violet et du noir, et d'autres ingrédients contribuaient à rendre le brun doré ou le rouge rosé. Un mordant (le mot vient d'un terme latin signifiant "mordre") aide la teinture à mordre dans le tissu pour le rendre plus durable.

La création du chintz, cependant, était bien plus complexe que ce résumé semble : l'eau de la rivière était utilisée pour éliminer l'alun, et l'eau riche en calcium pouvait éclaircir la couleur ; les excréments d'animaux pourraient également faire partie du processus, tout comme les trempages de lait de bufflonne, indique le livre d'accompagnement de l'exposition, "Le tissu qui a changé le monde", édité par Sarah Fee du Musée royal de l'Ontario. Chaque couleur à elle seule peut nécessiter un certain nombre d'étapes, les travailleurs spécialisés se concentrant sur le filage, l'impression, l'application de cire, le pochoir, la sculpture sur bloc, le blanchiment et plus encore.

"Sari avec la scène de la traversée du Gange du poème épique du Ramayana" (2018) de M. Kailasham, faisant partie de "Global Threads" au St. Louis Art Museum. Avec la permission du Musée royal de l'Ontario, Toronto

"La compétence requise pour peindre à la main ces textiles, non seulement les mordants mais aussi la résistance à la cire, afin de repousser certains colorants, c'est absolument incroyable", déclare Cortinovis.

Les artisans possédaient déjà des mordants au 13ème siècle, dit Hu, et pendant des années, les Européens ont essayé et échoué à reproduire le fin chintz indien. Il leur manquait non seulement les plantes subtropicales utilisées pour les teintures, mais aussi les compétences et la technologie. Et ils n'auraient peut-être pas prévu le temps et la patience nécessaires.

"Quand on pense au chintz aujourd'hui, on pense à une sorte de tissu floral glacé, une sorte de style Laura Ashley", explique Cortinovis. Au 19ème siècle, l'Angleterre fabriquait des tissus fabriqués à la machine à l'imitation du chintz indien traditionnel, et c'est à ce moment-là que le mot "chintzy" a commencé à être utilisé comme critique, dit-elle.

Mais ce n'est pas le genre de chintz dans l'émission "Global Threads".

Dans une entrevue avec le magazine Architectural Digest au moment où l'exposition était à Toronto, un conservateur du Musée royal de l'Ontario a déclaré : « Dans un monde terne où la couleur serait emportée, le chintz indien offrait une option qui pouvait décorer le corps et les espaces intérieurs. avec la couleur et le design."

Ce conservateur, Deepali Dewan, a déclaré que bien que le coton ait aujourd'hui la réputation d'être un tissu humble "pendant la majeure partie de son histoire, le coton a également été considéré comme un tissu de luxe et a atteint des sommets esthétiques glorieux. Pendant un millénaire, l'Inde a été le centre mondial du coton. production, et elle a exporté ce tissu merveilleux dans le monde entier - en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Afrique et au-delà. L'Inde possédait les connaissances nécessaires pour tisser le coton le plus fin, ainsi que les connaissances et les conditions nécessaires pour produire la décoration la plus colorée et la plus résistante aux couleurs sur le coton. Ce tissu est devenu si désirable qu'il a été utilisé comme de l'argent pour échanger d'autres produits comme les épices.

Il n'y a pas de motif standard pour le chintz, dit Hu. "Nous pensons principalement au chintz comme à des fleurs, mais le design peut être entièrement géométrique ou figuratif. C'est l'une des choses merveilleuses du chintz - ce n'est pas un look fixe."

De plus, les fabricants indiens produisaient des biens pour attirer différents marchés. Hu déclare : « Chaque marché de destination souhaitait mettre en valeur ses motifs et ses couleurs préférés, et les Indiens ont pu s'adapter à ce besoin.

Les pièces destinées au Sri Lanka étaient différentes de celles envoyées en Iran, en Indonésie, en Thaïlande ou au Japon, dit-il. Alors « très tôt, on a pu voir à quel point ils étaient entreprenants : si vous voulez satisfaire votre marché, vous leur donnez ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de commerce mondial, mais cela se produisait déjà dès le XIIIe siècle. "

Les commerçants de la Dutch East Indian Co. ont apporté des tissus indiens en Indonésie et les ont utilisés comme troc contre des épices indonésiennes.

Au début du XVIIe siècle, les commerçants européens ont également réalisé qu'il y aurait une demande pour le tissu en Europe. À la fin du siècle et au XVIIIe siècle, les marchands européens de lin et de laine s'inquiétaient de la concurrence du coton indien et faisaient pression sur le gouvernement pour obtenir des mesures protectionnistes, explique Cortinovis.

Les réglementations ont changé au cours d'un siècle, dit-elle, mais à plusieurs reprises, le chintz indien a été interdit dans les pays européens. Pourtant, le tissu léger et coloré qui pouvait être facilement lavé et était moins cher que la soie était subrepticement importé.

"Les Néerlandais en particulier faisaient de la contrebande de chintz vers l'Angleterre et la France", dit Hu. À d'autres moments, les commerçants britanniques réexportaient des tissus indiens vers les Amériques. Il y avait différents niveaux de prix, de sorte que même certaines personnes de la classe ouvrière pouvaient se permettre des pièces.

À son apogée dans les années 1680, les cotons indiens, jusqu'à 1 million de pièces par an, représentaient 74% de la cargaison à destination de l'Angleterre de la British East India Company, selon "Cloth That Changed the World". Plus tard, le contrôle européen croissant du commerce du coton et sa mécanisation de la fabrication textile ont contribué au lancement de la révolution industrielle.

Hu note que la demande pour le tissu était l'une des raisons pour lesquelles le coton est devenu une culture importante même à l'époque coloniale en Amérique. Les vêtements pouvaient être fabriqués à moindre coût avec du coton, surtout si la main-d'œuvre était bon marché. Donc, parallèlement à la culture du coton dans le sud des États-Unis, il y avait l'exploitation de la main-d'œuvre, dit-il. Des esclaves ont été emmenés en Amérique pour cueillir du coton.

Une petite partie de l'exposition comprend un "sac de cueillette de coton" utilisé par les travailleurs pour le travail éreintant de cueillir le coton à la main.

L'exposition du musée comprendra également du chintz fabriqué par des designers contemporains, dont certains recréent des processus plus anciens, et des vidéos montreront comment les artisans travaillent dans l'Inde d'aujourd'hui. Le 23 octobre, de midi à 16 h, les enfants peuvent participer à des activités artistiques et en apprendre davantage sur Diwali. Dans le cadre de la série SLAM Underground du 28 octobre, de la musique, plus de créations artistiques et de performances seront proposées.

L'exposition de Toronto donne aux St. Louisiens une chance de voir des textiles qui ne font pas partie de la collection du musée local, disent Hu et Cortinovis. Bien qu'il y ait des centaines de textiles détenus à Saint-Louis, un seul est peut-être du chintz indien.

La survie des textiles fins des XVIIIe et XIXe siècles est rare, dit Cortinovis, sans parler des fragments encore plus anciens. Mais c'est peut-être l'histoire plus large du chintz lui-même qui attire également les visiteurs.

"L'histoire de l'Inde est l'histoire du globe", dit-elle.

Quoi"Global Threads : l'art et la mode du chintz indien" •Quand 23 oct.-janv. 8; les heures sont de 10 h à 17 h du mardi au dimanche, de 10 h à 21 h le vendredi •OùMusée d'art de Saint-Louis, 1 Fine Arts Drive •Combien 12 $ adultes; 10 $ aînés et étudiants; 6 $ pour les enfants de 6 à 12 ans; l'exposition est gratuite les vendredis et pour les membres du musée •Plus d'informationsslam.org

QuoiSarah Fee, conservatrice principale de la mode mondiale et des textiles, Musée royal de l'Ontario •Quand14 h 23 oct. •OùMusée d'art de Saint-Louis, 1 Fine Arts Drive •Combien 5 $ ; gratuit pour les membres •Plus d'informationsslam.org

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