Pourquoi le batik design devient le prochain atout d'investissement

Le tissu que la communauté de la mode de Singapour associe au créateur Ong Shunmugam et la foule internationale à Nelson Mandela est récemment devenu un atout de luxe.

Alta, le plus grand marché d'actifs numériques d'Asie, s'est associé au célèbre label de batik Iwan Tirta Private Collection pour lancer 100 nouveaux jetons de sécurité soutenus par des tentures murales en batik dessinées à la main. Ces jetons ont une durée de vie de cinq ans.

"Chaque pièce de la tenture murale en batik est unique, exécutée par les artisans de la collection privée Iwan Tirta", déclare Benjamin Twoon, co-fondateur d'Alta. "En plus d'obtenir l'œuvre d'art à la fin du terme, les investisseurs obtiennent également des droits exclusifs sur la conception, ce qui renforce encore l'exclusivité de l'actif." En attendant, ils peuvent échanger les jetons sur la bourse.

Cela a pris du temps, mais le batik s'est finalement imposé comme un atout de luxe. Il y a cinq décennies, les défenseurs du batik avaient du mal à faire en sorte que la plupart des Asiatiques enfilent le tissu avec fierté, alors même qu'il figurait dans les collections de haute couture européennes. Aujourd'hui, le batik redevient à la mode et les maisons de design asiatiques adoptent de plus en plus le textile et sa riche histoire de motifs.

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L'utilisation de la cire pour créer des motifs sur des tissus teints est pratiquée depuis l'Antiquité, mais c'est en Indonésie, en particulier sur l'île de Java, que la technique s'est affinée en une forme d'art complexe. Le mot batik vient des mots javanais signifiant "large" (amba) et "point" (titik), après le processus minutieux de parsemer des motifs complexes en cire sur un large panneau textile.

La création d'un morceau de batik est intensivement manuelle et nécessite un savoir-faire précis. En 1925, un voyageur américain du nom de Daniel Edward Lorenz écrivait lors de son séjour à Java : « C'est dans ce pays qu'il faut acheter du Batik s'il a l'intention d'en acheter, car sa fabrication est particulière à cette île tropicale. une patiente javanaise en fabrique depuis des siècles.En bref, ce procédé consiste à dessiner des motifs à la cire chaude sur un tissu de coton blanc, à colorer les parties non cirées du tissu en le trempant encore et encore dans des cuves de teintures de différentes couleurs, chaque couleur nécessitant une nouveau processus de cire. Des ouvriers qualifiés et artistiques produisent des dessins élaborés et beaux, dont les meilleurs sont dédicacés par le fabricant et, bien sûr, commandent des prix beaucoup plus élevés que le travail ordinaire… Une femme doit s'accroupir sur sa natte devant son chevalet pendant vingt jours faire la peinture à la cire d'un dessin complexe, en travaillant douze heures par jour."

En raison de l'immense effort derrière chaque travail, pendant des siècles, le port du batik était en grande partie le privilège des membres de la famille royale et des aristocrates javanais. Dans les années 1800, cependant, les commerçants européens avaient réussi à faire du batik une marchandise et des usines ont été créées en Europe pour produire en masse des imitations de batik.

L'impression de timbres a été introduite, ce qui a permis à la production de batik d'augmenter et d'accélérer. Les magazines textiles occidentaux présentaient des articles sur le tissu et dans les années 1930, les motifs de batik étaient adaptés et utilisés dans l'art occidental, la mode et même comme incrustations décoratives dans les meubles européens.

Le début de la guerre et les bouleversements des années post-coloniales ont fait dérailler l'industrie. Les ateliers de batik ont ​​fermé et les artisans ont cessé leur pratique. Entre-temps, avec le désir primordial de se moderniser et de rattraper l'Occident, les Indonésiens ont commencé à fuir leurs traditions, y compris le batik. Prajudi Admodirdjo, l'un des créateurs de mode pionniers en Indonésie, a un jour déploré : "J'avais honte de voir le kain ikat (un textile tissé traditionnel indonésien) utilisé pour les vêtements dans les défilés de mode européens alors que personne à Jakarta ne le porte."

La fin des années 1950 a vu un renversement progressif de la fortune du batik. Dans la forge d'une nouvelle identité nationale, le président Sukarno a exhorté les Indonésiens à se tourner vers leurs traditions. Le tourisme, la promotion de l'industrie et le nationalisme ont repoussé le batik sur la scène mondiale, bien que sous la forme de tissus imprimés en masse avec des motifs de batik. Dans les années 1960, les vêtements à imprimé batik étaient devenus à la mode sur les plages d'Australie et de Californie.

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La vulgarisation du batik sur son propre terrain s'est avérée plus difficile. Encore plus lorsqu'il s'agit de pièces dessinées à la main, au lieu du tissu bon marché imprimé en masse qui se fait passer pour du batik. Dans un tel contexte, des champions du batik, tels que Sarkasi Said et Iwan Tirta, ont émergé. Peut-être plus que tout autre dans l'histoire contemporaine, c'est Tirta, diplômée en droit de l'Université de Yale, qui a catapulté le batik des vêtements décontractés à la haute couture internationale et a restauré la fierté locale dans l'artisanat.

Tirta a découvert sa passion pour le batik après avoir fait des recherches au British Museum et a commencé à le documenter de manière approfondie à travers l'Indonésie à son retour de New York. En 1962, il publie son premier livre sur le batik. Huit ans plus tard, il abandonne sa profession d'avocat pour monter son atelier, qui comptera 600 ouvriers au début des années 1980.

Dans une interview en 1983, Tirta a déclaré: "Mon objectif est d'éduquer tout le monde à la beauté du batik. Nous ne promouvons pas suffisamment de batik de qualité supérieure car nous craignons que les gens ne les achètent pas à cause des prix élevés. Cela devient donc un cercle vicieux. . Si les gens n'achètent pas de batik de haute qualité, personne ne voudra en fabriquer. Comme certains des anciens modèles sont très complexes, après un certain temps, les gens les oublieront.

Puisant dans la base de données de motifs qu'il avait collectés, Tirta a conçu des motifs originaux, expérimentant le batik sur soie et laine et les traduisant en vêtements modernes. Son travail, qui se distingue par son interprétation audacieuse du batik mêlant les sensibilités indonésiennes à l'esthétique européenne, a attiré l'attention des créateurs de mode européens, des magazines internationaux et du gouvernement indonésien, qui a commencé à charger Tirta de concevoir des chemises sur mesure pour les dignitaires en visite tels que Ronald Reagan.

Les tentures murales en batik de Tirta sont devenues recherchées et les hôtels cinq étoiles lui ont demandé de meubler leurs chambres avec du batik dessiné à la main. Dans une interview, Tirta a déclaré: "Les gens pensaient que j'étais fou d'utiliser le batik pour décorer les hôtels. Mais maintenant, ce n'est plus étrange de le faire. Le batik leur donne le caractère et l'atmosphère de ce pays."

Les années 1990 ont été celles où le batik a vraiment atteint sa maturité. La haute couture et la collaboration de Tirta avec des créateurs comme le créateur français Emmanuel Ungaro étaient très bien, mais en ce qui concerne les réunions diplomatiques, le costume a continué à prévaloir.

Cela a changé avec Nelson Mandela, qui a acheté sa première chemise en batik lors d'une visite à Jakarta en 1990 et a ensuite possédé plusieurs chemises Iwan Tirta. Mandela a insisté pour porter du batik aux Nations Unies et lors de réunions avec des chefs d'État, ouvrant la voie au batik en tant que tenue de soirée digne des cercles diplomatiques.

La réunion de l'APEC de 1994 tenue à Bogor était une déclaration de confiance dans le tissu - tous les dignitaires, y compris Bill Clinton, étaient vêtus de chemises en batik spécialement conçues et fabriquées sur mesure par Tirta.

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Les collectionneurs de batik ont ​​tendance à être discrets. Toko Aljunied, l'un des premiers magasins spécialisés en batik établis à Singapour, est au service de ces connaisseurs. Malgré la valeur établie du batik parmi les collectionneurs - une pièce dessinée à la main achetée pour quelques centaines de dollars il y a quelques années pourrait en rapporter plus d'un millier maintenant - la sensibilisation et la connaissance générales de la valeur du batik font encore quelque peu défaut localement. De temps en temps, Toko Aljunied rencontre des familles qui apportent de vieux morceaux de batik appartenant à leurs grands-parents, avec la demande de les adapter en vêtements sur mesure.

"Nous évaluerions ces pièces et conseillerions la famille sur celles qui sont trop précieuses pour être coupées et qui devraient être conservées comme objets de famille, et quelles pièces peuvent être transformées en vêtements ou chemises sur mesure", explique Syed Mohamad bin Junied Aljunied, dont la famille dirige la boutique depuis 1940 et compte parmi ses clients des politiciens et l'élite des affaires de Singapour et des pays de la région, y compris le Premier ministre de Singapour, qui enverrait son tailleur choisir un batik spécialement dessiné à la main sur soie à adapter comme chemises.

Sur la scène internationale, la valeur du batik tulis est clairement croissante. Outre des apparitions régulières chez Christie's et Sotheby's, le batik s'est également taillé une place dans le monde de la mode, ses motifs inspirant de nouveaux créateurs tels que Dries Van Noten et Diane von Furstenberg. Les marques de batik telles que Iwan Tirta Private Collection continuent de repousser les limites du batik dans le design. Récemment, le label a travaillé avec Vespa pour incorporer des motifs batik dans une édition spéciale du scooter emblématique.

Tirta aurait été fier.

Prendre 20 jours pour terminer une pièce de batik a peut-être impressionné le voyageur Daniel Lorenz. Mais en réalité, des pièces plus complexes de batik dessinées à la main, appelées batik tulis, peuvent prendre de six à huit mois.

La création de batik tulis exige un travail artisanal minutieux. Par exemple, pour obtenir de longs traits ininterrompus dans certains motifs, les artisans doivent retenir leur souffle pendant l'exécution car les légers tremblements provoqués par la respiration peuvent provoquer des imperfections dans le dessin. Les pièces de batik à fond blanc sont également connues pour être parmi les plus difficiles à créer, car le moindre oubli ou erreur dans le processus de cirage et de teinture pourrait tacher les parties blanches et ruiner la pièce.

L'artisanat intense qui entre dans les tulis batik signifie que chaque pièce est unique, même lorsqu'il s'agit d'une recréation d'un design traditionnel. C'est aussi la raison de sa valeur. Les tulis de batik vintage et antiques ont rapporté plus de 10 000 $ US sous le marteau. Les nouveaux batiks dessinés à la main de marques établies telles que l'atelier Pekalongan Oey Soe Tjoen commencent à environ 20 millions de roupies (1 780 dollars singapouriens) – et la liste d'attente peut atteindre cinq ans.

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Le mot "batik" évoque un monde à part, du pointillage méticuleux et du travail d'amour de l'artisan aux motifs minutieusement tracés à la cire. Ces motifs sont chargés de symbolisme et d'histoire, de leurs racines dans des régions spécifiques, du folklore et des visions du monde, et des périodes historiques de l'Indonésie, à leurs rôles dans la représentation du statut de leurs porteurs. Ce dernier aspect a été observé dans l'une des premières descriptions anglaises connues du batik, écrite en 1817 par Sir Stamford Raffles dans son tome History of Java : « Parmi les différents types de cotons et de soies colorés, il existe une très grande diversité de motifs, en particulier du batik, dont pas moins d'une centaine se distinguent par leurs noms propres. Parmi ceux-ci figurent les motifs exclusivement portés par le souverain, appelés batik parang rusa et batik sawat…"

Par exemple, le batik parang rusak, qui représente des tresses imbriquées en forme de S censées être inspirées par les vagues océaniques sans fin, était autrefois réservé à la royauté. Les motifs floraux distinctifs connus sous le nom de batik buketan ont été développés à la fin du XIXe siècle par des femmes européennes vivant dans les Indes orientales néerlandaises, qui avaient ouvert leurs propres ateliers de batik et insufflé l'amour européen pour la botanique dans une nouvelle forme de batik appelée batik belanda. (batik hollandais).

Même si le batik est de plus en plus adapté à un usage moderne, le symbolisme des motifs traditionnels reste une considération. Lors d'un rapprochement en 2022 entre le créateur de mode coréen Kim Seo Ryong, connu pour habiller les stars de la K-Pop, et Iwan Tirta Private Collection, Kim a travaillé avec les pièces de batik dessinées à la main de la marque pour créer une collection de vêtements de villégiature. Lors de la conception de la collection, Kim a dû prendre un soin particulier pour positionner et orienter certains des motifs de manière à respecter leur caractère sacré.

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