Le tissu fleuri qui était interdit

Dans une lettre à sa sœur rédigée en 1851, la romancière George Eliot donne son avis sur certains tissus de mousseline. "La qualité du tacheté est la meilleure", a-t-elle dit, "mais l'effet est chintzy". Eliot, à qui est attribuée la première utilisation du terme « chintzy », n'a probablement pas méprisé le chintz de bonne foi, mais plutôt une copie inférieure de celui-ci. La vraie chose était vive et luxuriante. Sa production est quelque chose que "la science moderne ne peut toujours pas expliquer", explique Sarah Fee, conservatrice d'une future exposition sur le chintz au Musée royal de l'Ontario. "À cette époque, les usines britanniques avaient inondé les marchés mondiaux d'imitations bon marché du chintz, une imitation industrielle [qui le rendait] largement accessible aux masses, dissociant toute connotation originale de luxe."

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Le chintz - bien qu'il puisse aujourd'hui être largement associé aux fauteuils et papiers peints en twee ou mignons - est, dans sa vraie forme, un tissu qui n'était pas seulement autrefois très prisé dans le monde entier et a contribué à révolutionner la mode et le design, mais a également changé le cours de l'histoire - dans de nombreux cas, malheureusement, pour le pire. "[Chintz raconte] une histoire beaucoup plus vaste et souvent beaucoup moins agréable", selon l'historien de Harvard, le Dr Sven Beckert. "Une histoire de commerce armé, de colonialisme, d'esclavage et de dépossession des peuples autochtones."

Une couverture de chintz anglais typique - le tissu floral est en fait originaire d'Inde

L'histoire à laquelle Beckert fait référence commence, pour l'essentiel, à la fin du XVe siècle ; mais l'histoire du chintz s'étend bien au-delà. Chintz - qui vient du mot hindi chint, qui signifie "" tacheté ", " panaché ", " moucheté " ou " pulvérisé " ", comme l'écrit Fee dans le livre Cloth That Changed the World - est originaire de l'Inde et du Pakistan modernes. il y a des milliers d'années. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le chintz n'a pas forcément quelque chose à voir avec le tissu glacé, ni même les imprimés floraux. En termes simples, le chintz est du coton sur lequel des substances appelées « mordants » et « résines » - utilisées pour aider les colorants à y adhérer - ont été appliquées.

Au fil du temps, le mot «chintz» a été utilisé pour désigner une variété de tissus. "Le terme a été approprié dans [le] monde anglophone au 18ème siècle pour faire référence aux cotons imprimés industriellement", explique Fee. "Dans l'imaginaire populaire, au cours du XIXe siècle, le terme est devenu associé aux motifs floraux et aux vitrages épais". Comme l'explique Alexandra Palmer, une autre conservatrice du ROM, « le chintz indien plus coûteux avait une finition émaillée… qui ajoutait une main raide et luxueuse ». Qu'il soit émaillé ou non, l'utilisation de mordants, de résines et de teintures définissait à l'origine le chintz, dont les motifs complexes étaient minutieusement produits à la main de deux manières principales : soit avec des blocs de bois, soit par le processus plus complexe du kalamkari (du persan " ghalamkari", signifiant "travail au stylo").

Richard Quinn – porté ici par Billy Porter à la London Fashion Week, février 2020 – fait partie des créateurs actuels qui privilégient le chintz

L'Inde produit et exporte du chintz depuis des millénaires, mais ce n'est que lorsque l'explorateur portugais Vasco da Gama a réussi à atteindre Calicut en Inde en 1498 que le chintz indien a vraiment commencé à faire sensation dans le monde entier. Contrairement à Christophe Colomb, qui plusieurs années plus tôt avait tenté en vain de trouver l'Inde, comme le dit Beckert : « [da Gama] retourna au Portugal non seulement avec des épices très recherchées, mais aussi quelques-uns des fabuleux cotons de l'Inde. Ce fut le début d'une un commerce souvent violent… et qui culmina cent ans plus tard avec la création de diverses Compagnies européennes des Indes orientales ».

Les arbres en fleurs sont représentés dans ce premier textile, créé dans l'ouest de l'Inde pour le marché égyptien à la fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle.

Après le retour de da Gama au Portugal, les commerçants européens ont commencé à exporter des textiles vers les marchés de la région de l'océan Indien. Cependant, ils ont vite compris que leurs laines et leurs lins n'y étaient pas appréciés et se sont donc tournés vers le chintz indien. Au début, ils ont échangé du chintz indien sur les marchés de la même région, mais ils ont ensuite jeté leur dévolu sur l'Europe elle-même, réalisant les profits qu'ils pouvaient réaliser chez eux.

Alors qu'ils dépendaient d'abord des marchands arabes et turcs pour une grande partie de leur commerce de textiles, ils plus tard, comme le déclare Beckert, "[se] lassèrent de ... [ces] intermédiaires" et découvrirent des routes maritimes qui leur offraient un accès direct à et de l'Inde. Leurs efforts ont été plus que payants, car les chintz qu'ils ont commencé à rapporter avec eux dans les années 1500 ont entraîné «l'engouement pour le calicot», qui a culminé à la fin du 17e siècle.

Des blocs de bois sculptés sont utilisés pour appliquer les colorants et le mordant sur les textiles

Avant d'apparaître à la mode, le chintz était important dans la décoration d'intérieur. Les chintz indiens en Europe, dit Fee, "étaient convoités comme ameublement d'élite, en particulier pour embellir les petites antichambres et les chambres avec des tapis colorés, des revêtements muraux et des couvre-lits". En 1663, par exemple, Samuel Pepys achète du papier peint chintz pour le bureau de sa femme. Selon le Dr Rosemary Crill, conservatrice principale au V&A Museum, le chintz était utilisé dans des contextes tels qu'il "était principalement considéré comme un tissu féminin et informel".

Un palampore (tenture murale ou de lit) fabriqué dans le sud-est de l'Inde pour le marché occidental, vers 1720-1740

Jusqu'en 1625, les chintz apportés en Europe comportaient en grande partie des motifs exotiques. La plus importante parmi les images présentées dans celles-ci était «l'arbre en fleurs» d'inspiration iranienne et chinoise, qui, écrit Crill, «en est venu à incarner le commerce textile de l'Inde avec l'Europe». Les chintz fabriqués pour la consommation en Inde et à proximité présentaient des fonds colorés, mais ceux envoyés en Europe avaient pour la plupart des blancs, car la porcelaine chinoise était populaire à l'époque. Crill écrit que le blanc "reflétait également de nouvelles attitudes socioculturelles sur la santé, la propreté et la pureté: tous des signifiants clairs du luxe".

"Volontairement exotique"

Les choses ont changé au milieu du XVIIe siècle, lorsque le chintz a commencé à être utilisé pour confectionner des vêtements. Alors qu'il y avait encore une demande pour les dessins indiens, à partir de 1625, les commerçants européens ont commencé à envoyer des instructions aux artisans indiens pour en faire des plus conformes à l'esthétique européenne. La manière dont le chintz a été adopté comme tissu vestimentaire, cependant, différait à travers le continent. En France, il fut d'abord recherché par l'aristocratie ; mais en Angleterre et en Espagne, les élites n'ont commencé à porter du chintz « qu'à partir des années 1670 », dit Fee, « des décennies après que les ouvrières aient déjà adopté le tissu. tissus] pour l'habillement". Comme il était porté par toutes les classes et les femmes et les hommes dans toute l'Europe - "il y avait des règles interdisant aux masses de porter de la soie, mais pas du coton", note-t-elle - le chintz indien "est reconnu comme la première mode de masse".

Ces banians pour hommes en chintz indien sont émaillés marron et ont été créés vers 1765

Alors que les importateurs européens de chintz profitaient énormément de l'engouement pour le calicot, les marchands de textiles européens locaux étaient loin d'être satisfaits. "Des fabricants de soie, de lin, de chanvre et de laine établis de longue date", écrit Fee, "se sont levés pour protester et même se sont révoltés contre les cotons" chinés et tachetés "fabriqués par les" païens et les païens "". En conséquence, afin de protéger les entreprises nationales, le chintz a été totalement interdit en France entre 1686 et 1759, et partiellement interdit en Grande-Bretagne entre 1700 et 1774. Divers édits ont également été publiés en Espagne, à Venise, en Prusse et dans l'Empire ottoman concernant le importation et utilisation de chintz et autres textiles asiatiques. Cependant, bien que les commerçants soient même menacés d'exécution, ils ont continué à faire passer du chintz en contrebande en Europe, et il était encore largement porté.

Le textile de cette veste a été dessiné à la main et teint dans le sud-est de l'Inde au 18ème siècle, puis adapté en Europe

Dans les années 1700, un fabricant européen a commencé à imiter le chintz chez lui, déclenchant une série d'innovations technologiques. Cela a abouti à l'émergence de la Grande-Bretagne en tant que principal imprimeur de textiles en Europe. Dans le même temps, cependant, la Grande-Bretagne devait rester largement dépendante des fabricants indiens pour son approvisionnement en tissu de base en coton.

Comme pour les intermédiaires arabes et turcs, les commerçants britanniques ne voulaient pas que quelqu'un d'autre leur retire leurs bénéfices. Malheureusement, leur solution à ce problème devait entraîner des conséquences dévastatrices. Les États-Unis ont développé des variétés de coton qui pouvaient résister au gel et étaient bien adaptées aux machines. Une double tragédie s'est produite : l'esclavage et l'expulsion des Américains indignes. Pour cultiver ce coton, les planteurs britanniques (et d'autres européens) ont utilisé des esclaves d'Afrique de l'Ouest, qu'ils ont obtenus en échange de cotons européens et indiens. Fee écrit que cela était concomitant avec "le retrait tragique parrainé par l'État des populations autochtones américaines".

Le travail détaillé sur ce palampore comporte des feuilles d'or, ce qui suggère qu'il aurait été utilisé dans un ménage riche (Crédit : Harry Wearne Collection)

Par des moyens aussi contraires à l'éthique, ces commerçants britanniques ont provoqué une "rafale d'innovations technologiques d'environ 1770 à 1830… conduisant aux premières usines massives et villes de moulins" selon les mots de Fee - ou, comme l'écrit Beckert dans son livre Empire of Cotton, "le rampe de lancement pour la révolution industrielle plus large ».

Suite à la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776, la fortune du chintz en Occident a commencé à décliner. D'une part, la Grande-Bretagne avait perdu les États-Unis en tant que marché pour son chintz fabriqué à la machine. De plus, les idéaux minimalistes de la mode européenne du XIXe siècle signifiaient que le tissu multicolore était plus ou moins démodé. En outre, le mouvement britannique Arts and Crafts du milieu des années 1800 a joué un rôle déterminant dans le rejet de "la production industrielle et [la promotion] à la place de l'artisanat et des conceptions orientales, y compris celles de l'Inde", selon Fee. Dans la décoration d'intérieur, cependant, ainsi que dans la porcelaine, le chintz était toujours en demande, à la fois en Grande-Bretagne et parmi les expatriés britanniques de l'Inde coloniale, et il y avait en fait un désir croissant de vêtements en chintz dans des pays comme l'Iran, l'un des principaux marchés de l'Inde. .

Créé sur la côte sud-est de l'Inde vers 1740-1750, ce textile très détaillé est typique de l'époque

Bien que le chintz soit largement tombé en désuétude dans la mode occidentale au 19ème siècle, il a fait plusieurs retours depuis lors, notamment dans le hippiedom des années 1960, lorsque Marc Bolan a chanté à propos d'un homme "sur les mers d'Abyssinie… [dont] les robes de chintz fondaient dans les neiges". Dans les années 1980, il a été largement utilisé et de nouveau popularisé par des décorateurs d'intérieur comme le regretté Mario Buatta ("Le Prince de Chintz") et des marques d'ameublement comme Laura Ashley ; mais Ikea a mis fin à cette résurgence avec sa campagne publicitaire influente de 1996 "Chuck Out Your Chintz".

Grâce à la création par George Eliot du terme « chintzy » en référence aux imitations britanniques bon marché du vrai chintz, ainsi qu'à son utilisation comme terme fourre-tout pour les motifs floraux voyants, il en est venu à évoquer des images de « les rideaux de votre grand-mère » , parmi d'autres choses « ternes », pour citer Fee. Il y a ceux, cependant, qui ne seraient pas d'accord. En Inde, par exemple, le chintz et d'autres textiles indigènes sont utilisés par des designers contemporains comme Sufiyan Khatri et Rajesh Pratap Singh, selon Divia Patel, conservatrice principale du V&A. De même, Eiluned Edwards de l'Université de Nottingham Trent dit que des variétés de chintz indien comme l'ajrakh "[sont] vues sur les podiums de la Fashion Week indienne, ainsi que sur les rails des détaillants… dans les centres commerciaux de l'Inde métropolitaine".

Des motifs floraux complexes à petite échelle sont utilisés dans ce textile du XVIIIe siècle

Non pas que le tissu ne soit aujourd'hui apprécié que dans son lieu d'origine. Depuis les années 2010, le chintz (au sens occidental du terme) est utilisé par des designers tels que Sarah Burton d'Alexander McQueen, Richard Quinn, Erdem Moralıoğlu et Johnny Coca de Mulberry. Et des designers comme Cath Kidston et Betsey Johnson utilisent et s'inspirent du chintz depuis des décennies. "J'ai toujours été fasciné par le chintz", déclare Kidston, dont le nouveau livre A Place Called Home porte plus que sa marque. "C'est le tissu ultime en termes d'impression et de dessin et tellement polyvalent." De même, Johnson a déclaré à BBC Designed que "les motifs de chintz et l'apparence générale du chintz ont été mon pilier dans tout mon travail au cours des 35 dernières années. J'ai toujours aimé la sensation d'être dans un jardin que le chintz vous donne. C'est beau et floral, comme Scarlett O'Hara et les belles du Sud."

Des mannequins dans les coulisses du défilé Erdem à la London Fashion Week, septembre 2019

Dans les années 2010, de nombreuses publications ont écrit sur le retour du chintz, dont Vogue, qui en 2018 l'appelait "l'imprimé qui revient en force". Cela reste à voir; mais, si l'histoire est un guide, on peut dire que le chintz ne suivra pas, au moins, le chemin des perruques poudrées à la mode. "Il entrera toujours dans la décoration intérieure et la mode", déclare Betsey Johnson, "parce que c'est tellement bon".

Pour plus d'informations sur Le tissu qui a changé le monde : les cotons peints et imprimés de l'Inde, visitez le site Web du Musée royal de l'Ontario.

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